Hvor tiden begynder...Tonga


Theis Søllings billede
Theis Søllings billede
 
2004 juni

Tonga er et miniature-kongedømme i Stillehavet. Beliggende alene i den første tidszone var Tonga den første stat, der fejrede det nye årtusinde, og en rejse til Tonga gav mulighed for at opleve årtusindeskiftet to gange.

Uanset hvilke af Tongas 171 paradis-øer man når at opholde sig på under et besøg, er der mange oplevelser at tage med hjem i kufferten. Tonga bliver udgjort af fire øgrupper: Niuas i nord, Vava'u og Ha'apai i midten og Tongatapu i syd. Man bliver næppe skuffet, hvad enten man tager til Vava'u for at dykke på de uendelige uspolerede koralrev, der regnes blandt de bedste i verden, til Ha'apai for at trekke på Bounty-mytteristernes ø, Tofua, til Tongatapu for at stifte bekendtskab med den ældste polynesiske arkitektur i Stillehavet eller til Niuas for at se på endemiske fugle.

Tongatapu
De fleste af de meget få turister i Tonga starter deres rundrejse på hovedøen Tongatapu. Der er nemlig gode forbindelser hertil fra Fiji. Ankommer man fra evigt tropehede Fiji, gør man klogt i at finde en sweater frem, da Tonga er det koldeste område i Sydhavet. Det noget køligere klima på Tonga (målt i sydhavsenheder) skyldes de usædvanligt dybe havområder der omgiver Tonga. Den mest kendte er nok Tonga-graven der imponerer med sine 10,8 km. Et godt udgangs-punkt for udforskning af Tongatapu er hoved-staden Nuku'alofa, der kan tilbyde hoteller i alle prisklasser fra den prætentiøse betonklods, International Date-Line Hotel, til Angela's Guesthouse, hvor vi boede. Ligeledes har Royal Tongan Airlines et kontor i Nuku'alofa, så man kan arrangere sin tur rundt i kongeriget herfra, hvis man vil flyve. Der er også skibsforbindelse til fjernere kroge af Tonga. Turen går over denne temmeligt oprørte del af Stillehavet med ”M/S Olovaha”, som lokalt kaldes "orange vomit". Der er ikke meget at spare ved at sejle.

Søndag i Nuku'alofa
Tongas polynesiske befolkning er kristne, og de tager deres ugentlige hviledag meget alvorligt. Nuku'alofas forretninger, banker samt de fleste restauranter er derfor hermetisk lukkede om søndagen. Det er kirkerne derimod ikke. Et kirkebesøg på Tonga er en kulturel begivenhed, man sent vil glemme, og et sådant kan varmt anbefales. De polynesiske kvinders sang synes at løfte tagene, og man bliver i tvivl om en engel eller to har sneget sig ind i koret. Den Wesleyanske kirke på Wellington Road er særlig velbesøgt, fordi den er kongens foretrukne, så hvis man i tillæg til kirkesang vil have et glimt af en vaskeægte sydhavskonge, er der gode odds i "The Centenial Chapel", som kirken hedder. Resten af søndagen kan bruges til at se nærmere på Nuku'alofa. Bl.a. er det værd at promenere langs havnen hen til kongens slot - en bygning der er importeret i ét stykke fra New Zealand. En anden mulighed er at tage en taxi rundt på 261 kv.km store Tongatapu, hvor man rent faktisk kan nå det meste på en enkelt dag.

Der er 3000 år gamle spor af polynesisk civilisation på Tongatapu blandt andet i form af monumenter. Man kan besøge såvel mini-pyramider som et mini-Stonehenge fuldt udstyret med en avanceret astronomisk kalender. Dette er den ældste polynesiske arkitektur man har i verden, så det er ikke underligt at enhver taxichauffør med respekt for sig selv vil vise Tongas gådefulde stensætninger frem.

På vejen tilbage til Nuku'alofa kører man forbi Ha'atafu Beach, bedre kendt som Paradise Shores. Her ligger Dave's Place lige ned til stranden. Dave har bygget traditionelle "fales", som er traditionelle luksuspalmehytter. De er perfekte til en bryllupsrejse. På Dave's Place foregår det meste i og omkring vandet. Både betingelserne til snorkling og surfing er formidable, og ved dagens ende kan man sidde på stranden og betragte de stolte humpback-hvaler svømme forbi i horisonten; det lyder som en turistbrochure, men den er faktisk god nok. I tillæg spiser man godt og billigt, og prisen for en overnatning er overkommelig (omkring 110 kr.). Ha'atafu er Tongatapus bedste strand. Vil man have dem endnu bedre skal man til den næste øgruppe: Ha'apai.

Kraftigere end gennemsnittet
Kongen af Tonga er indehaver af en lidt tvivlsom Guinness rekord. Han er nemlig verdens tungeste monark; i sine velmagts dage var han oppe på 201 kg. Han har muligvis været et forbillede for Tongas befolkning, da omkring 60% er så kraftige, at det tangerer det behandlingskrævende. Det er måske en af grundene til, at Royal Tongan airlines vejer deres passager og fordeler dem efter vægt i de små propelflyvere, der flyver i rutefart mellem Tongatapu og Ha'apai. Der er ikke ret langt fra Tongatapu til Ha'apai, små 200 km, alligevel tager flyveturen ca. en time, men Royal Tongans fly har vist også kendt bedre dage. Kan man abstrahere fra sin flyskræk venter der én et fantastisk sceneri; små atoller omgivet af vand, der varierer i farve fra safirblåt til flaskegrønt afhængigt af dybden. Det er ret almindeligt også at se hvaler fra luften.

Ha'apai

Allerede ved ankomsten til Lufthavnen på Lifuka, Ha'apais hovedø, er man klar over at de fleste turister er stået af på Tongatapu. Den sparsomme turist-gimmick på Tongatapu er helt elimineret, og man er næsten helt alene. Lifukas lufthavn består af en jordlandingsbane og et skur opdelt med to skilte: ”transit” og ”arrivals”. De sultne taxa-chauffører, som ryksæksrejsende er vant til at blive mødt af i alverdens lufthavne, er ikke nået til Lifuka - det var rent faktisk vanskeligt at få kørelejlighed til byen på Lifuka, Pangai. Vi fik dog overtalt en søvnig taxachauffør til at køre os. I selve Pangai er der et par hoteller. Lidt uden for ved et par formidable strande, som man er sikker på at have for sig selv, ligger der også to.

Evaloni's Beachfales ligger på den vestlige side af Lifuka. Det er ejet af Sally og hendes tonganske mand, Billy. Sally er en interessant amerikansk dame, og hun ved alt om alle og er mere end villig til fortælle det til sine gæster. Det er vist mest Sally, som er ejer, men alligevel går stedet under navnet Billy's Place, da det ikke er tilladt for udlændinge - kaldet ”palangies” - at eje jord i Tonga. Sally er en god kok, og man er velkommen til at komme og spise med selv om man ikke er gæst. Dette er det eneste sted på Lifuka, hvor det er muligt; der er ingen deciderede restauranter.

På østsiden ligger familieejede Niua'kalo Beach Hotel. Her bor man i gode værelser i separate bungalows. Forplejningen er god og består af traditionel Tonga-cuisine. Ind imellem serveres det berømte, tonganske festmåltid, som er en myriade af retter linet op omkring en spidstegt pattegris med æble og det hele. Lifukas hoteller er gode men mangler en del af det gennemsnits-turisten forventer. F.eks. er der sjældent andet end brakvand i hanerne, men det er prisen man betaler for at slippe væk fra masseturismen.

Dykning og vandsport på Ha'apai
En enkelt bungalow er permanent udlejet til en dykkerinstruktør fra det tidligere Østtyskland ved navn Roland. Han har lært sin dykning i den østtyske hær, så hans sikkerhedskrav og kompetence er på plads. Roland er stået af sin karriere som professionel soldat og elitegymnast på DDR's OL-hold, og det er vist mest for hyggens skyld, at han nu driver en lille dykkerforretning fuldt udstyret med splinternyt udstyr. Er man dykker, er det værd at tage til Lifuka blot for dykningens skyld. Sigtbarheden er mellem 50 og 100 meter de fleste dage, og en lignende mangfoldighed af hårde koraller og fisk skal man lede længe efter. Et ekstra plus er at man på de fleste dyk hører Tongas store tilløbsstykke: humpback-hvalen, ”den syngende hval”, men det er sjældent at man ser den. Roland skønner at det sker en gang hvert 10. dyk. I tillæg til dykkerture arrangerer Roland også ’big game’-fisketure, og der er god chance for at lande drømme-barracudaen. Man kan også tage på ’whale watching’, som ofte inkluderer mulighed for at snorkle med de gigantiske dyr, eller på en tur til en af de omkringliggende øde øer - gerne af flere dages varighed. Når vejret tillader det arrangeres en tur til vulkanøen Tofua, som er den ø, hvor de overlevende fra det berømte mytteri på Bounty gik i land. Foruden historiens vingesus får man også lov at mærke hvordan det føles at bestige en vaskeægte aktiv vulkan.

Cykel på Lifuka
Der er også seværdigheder i land på Lifuka, der er flad som en pandekage og derfor egner sig til at blive udforsket på cykel. Man kan leje cykler på Billy's Place. Lifuka er forbundet til naboøen, Foa, med en dæmning, så man kan cykle de ca. 10 km fra Lifuka's ene ende til Foa's anden gennem flere små landsbyer. Man ender nok med at trække en hale af børn efter sig, der alle sammen spørger efter ens navn og derved har opbrugt deres engelskforråd. Man kan gøre pause på de utallige strande på sin vej og eventuelt plukke frokosten fra de mange mangotræer på Foa. Fra Lifukas sydspids er det muligt at nå endnu en ø, Uoleva, som er ubeboet og har de smukkeste og mest uspolerede strande, man møder noget sted i stillehavet. Uoleva kan nås til fods fra Lifuka ved lavvande.

Årtusindeskiftet
Tonga befinder sig i den første tidszone 13 timer foran ’Greenwich middle time’. Således kunne en juleferie på Tonga kombineres med et nytårskalas af de helt store, idet Tonga var den første nation, der trådte ind i det nye årtusinde. De fleste hoteller i Nuku'alofa var i skrivende stund fuldt booket, men situationen var en anden på Lifuka. Tager man videre fra Lifuka til Vava'u, som er øgruppen efter Ha'apai, er der herfra daglig forbindelse til Samoa, som ligger på den anden side af datolinien. Således kunne årtusindeskiftet fejres to gange, og efter sådan en tur kan man vel næsten kalde sig selv tidsrejsende

 

 
 
Share this